# Une journée dans le quartier d’Asakusa : entre traditions et modernité
Asakusa reste l’un des derniers bastions du Tokyo traditionnel, un quartier où l’âme du vieux Edo continue de battre au cœur de la mégapole moderne. Situé dans l’arrondissement de Taito, ce district historique incarne parfaitement la dualité japonaise entre respect du passé et adaptation au présent. Chaque année, des millions de visiteurs arpentent ses ruelles pavées pour découvrir le plus ancien temple bouddhiste de Tokyo, goûter aux spécialités artisanales locales et s’immerger dans une atmosphère authentique qui contraste radicalement avec les gratte-ciels futuristes de Shinjuku ou Shibuya. Dès que vous franchissez les frontières invisibles d’Asakusa, vous entrez dans un univers où les artisans perpétuent des savoir-faire séculaires, où les échoppes familiales transmettent leurs recettes de génération en génération, et où chaque coin de rue raconte une histoire du Japon d’autrefois.
Senso-ji : architecture bouddhiste et rituel du purificateur kaminarimon
Le temple Senso-ji constitue le cœur spirituel et touristique d’Asakusa depuis sa fondation légendaire en 628. Selon la tradition, deux frères pêcheurs auraient remonté dans leurs filets une statue de Kannon, la déesse de la compassion, depuis les eaux troubles de la rivière Sumida. Cette découverte miraculeuse marqua le début d’un pèlerinage qui perdure depuis près de 1400 ans. L’édifice actuel, reconstruit après les bombardements de la Seconde Guerre mondiale, respecte scrupuleusement l’architecture originale de l’époque Edo, offrant aux visiteurs une fenêtre temporelle sur le Japon féodal. La visite du Senso-ji ne se limite pas à une simple découverte architecturale, elle représente une immersion complète dans les pratiques religieuses japonaises, où bouddhisme et shintoïsme se mêlent harmonieusement dans un syncrétisme unique au monde.
La porte kaminarimon et ses lanternes géantes chochin
La porte Kaminarimon, littéralement « porte du tonnerre », marque l’entrée monumentale du complexe du Senso-ji. Vous ne pouvez pas manquer son immense lanterne rouge suspendue, appelée chochin, qui pèse près de 700 kilogrammes et mesure 3,9 mètres de hauteur. Cette lanterne, don de la société Panasonic en 2013, arbore fièrement l’inscription « 雷門 » en caractères noirs. De part et d’autre de la porte se dressent les statues imposantes de Fujin, dieu du vent, et Raijin, dieu du tonnerre, gardiens protecteurs du lieu sacré. Ces divinités shintoïstes veillent symboliquement sur le temple bouddhiste, illustrant parfaitement le syncrétisme religieux japonais. La structure actuelle date de 1960, après que l’original ait été détruit par un incendie en 1865. Chaque jour, des milliers de visiteurs se massent sous cette porte pour capturer l’instant parfait, transformant ce passage sacré en véritable scène photographique mondiale.
Nakamise-dori : galerie marchande traditionnelle de 250 mètres
Une fois franchie la Kaminarimon, vous pénétrez dans la célèbre allée commerçante Nakamise-dori, qui s’étend sur 250 mètres jusqu’à la porte Hozomon. Cette galerie marchande, considérée comme l’une des plus anciennes du Japon,
regroupe aujourd’hui plus de 80 échoppes alignées de part et d’autre de la rue. Certaines familles y tiennent boutique depuis plus de cent ans, perpétuant les mêmes recettes de senbei (biscuits de riz), de ningyo-yaki (gâteaux en forme de poupées) ou d’omiyage (souvenirs) transmis de génération en génération. C’est l’endroit idéal pour acheter des souvenirs typiques de Tokyo : éventails sensu, porte-bonheur, porte-clés à l’effigie de la Skytree ou encore baguettes laquées. Pour profiter pleinement de cette artère très fréquentée, mieux vaut venir tôt le matin ou en fin de journée, lorsque les groupes touristiques se font plus rares et que l’ambiance redevient presque celle d’une ville de province.
En levant les yeux, vous remarquerez que derrière les façades colorées, les bâtiments restent modestes, comme figés dans une autre époque. Nakamise-dori fonctionne un peu comme un théâtre à ciel ouvert : la foule, les odeurs de pâtisseries chaudes, les cris des vendeurs et le rouge des lanternes composent un décor immersif qui vous plonge immédiatement dans le Tokyo de l’ère Edo. Ne vous limitez pas à l’artère principale : n’hésitez pas à vous engouffrer dans les petites ruelles perpendiculaires, souvent plus calmes, où l’on trouve des boutiques de kimonos d’occasion, des cafés rétro ou encore des ateliers d’artisans discrètement installés à l’étage.
Hondo et pagode à cinq étages : éléments architecturaux du temple
Au bout de Nakamise-dori, la monumentale porte Hozomon ouvre sur l’esplanade centrale du Senso-ji. Sur votre droite, se dresse la célèbre pagode à cinq étages, dont la silhouette élégante se découpe sur le ciel de Tokyo. Cette pagode, reconstruite en béton armé après la guerre mais recouverte de bois, abrite des reliques bouddhiques et symbolise les cinq éléments de la cosmologie japonaise : la terre, l’eau, le feu, le vent et le vide. Sa flèche dorée, appelée sorin, agit comme un paratonnerre spirituel, censé protéger le complexe contre les catastrophes.
Face à vous, le Hondo, salle principale du temple, impressionne par ses colonnes massives en bois laqué rouge et ses toits superposés coiffés de tuiles grises. L’intérieur, ouvert dès 6 h le matin, baigne dans une lumière tamisée où se mêlent les reflets de la laque, les dorures des autels et la fumée des encens. Bien que la statue originelle de Kannon soit cachée et jamais exposée au public, les fidèles se pressent pour déposer leurs offrandes et formuler leurs prières. En observant la toiture, vous pourrez distinguer des détails architecturaux typiques du style gongen-zukuri, avec ses lignes courbes et ses ornements sculptés représentant dragons, fleurs de lotus ou phénix.
Le contraste entre l’affluence permanente et la fonction sacrée du lieu peut surprendre. Pourtant, c’est précisément cette cohabitation entre ferveur religieuse, tourisme de masse et vie quotidienne qui fait l’âme du Senso-ji. Pour apprécier pleinement l’architecture bouddhiste du temple, essayez d’y revenir à différents moments de la journée : à l’aube, lorsque les commerçants ouvrent leurs rideaux métalliques, ou tard le soir, quand les façades sont illuminées et que la foule s’est dispersée, offrant une tout autre lecture de l’espace.
Protocole de prière au omikuji et fumée d’encens purificatrice
Visiter Senso-ji, ce n’est pas seulement admirer des bâtiments : c’est aussi s’initier aux rituels qui rythment la spiritualité japonaise. Au centre de l’esplanade, un large brûleur d’encens, le jokoro, attire en continu un nuage de visiteurs. Ils y déposent des bâtons d’encens achetés pour une centaine de yens, les laissent se consumer puis amènent la fumée vers les parties de leur corps qu’ils souhaitent purifier ou renforcer. Vous verrez ainsi des personnes se « ventiler » la tête pour la sagesse, les bras pour la force, ou encore le ventre pour la santé : une sorte de « spa énergétique » à ciel ouvert.
Un peu plus loin, les boîtes à omikuji intriguent souvent les visiteurs étrangers. Le principe ? Vous glissez une pièce, secouez un tube métallique jusqu’à en faire sortir une tige numérotée, puis récupérez dans le tiroir correspondant un petit papier de prédiction. Amour, travail, santé, voyages : la fortune vous révèle un aperçu de votre avenir. Si la prédiction est favorable, vous pouvez garder le papier dans votre portefeuille comme un talisman. Si elle est mauvaise, nouez-le sur les portants métalliques prévus à cet effet pour « laisser » la malchance au temple, un peu comme on laisse ses soucis au seuil d’une maison.
Le protocole de prière au Senso-ji suit quelques étapes simples que vous pouvez vous approprier sans crainte de mal faire. Après vous être purifié les mains et la bouche à la fontaine (chozuya), approchez-vous de l’autel principal, jetez une pièce dans le grand tronc en bois, inclinez-vous légèrement, joignez les mains, puis formulez silencieusement votre prière. Contrairement aux sanctuaires shinto où l’on tape généralement dans ses mains, ici, un simple recueillement suffira. Vous vous demandez peut-être si ces gestes ont encore du sens pour les Tokyoïtes modernes ? Observez les nombreux jeunes en tenue de bureau ou les familles venues en kimono : pour beaucoup, ces rituels restent un lien fort avec leurs racines.
Artisanat traditionnel et ateliers d’edo dans les ruelles d’asakusa
En quittant l’esplanade du Senso-ji pour vous faufiler dans les ruelles adjacentes, vous découvrez une autre facette d’Asakusa : celle des artisans et des ateliers inspirés par l’époque Edo. Loin des enseignes internationales, de petites boutiques aux devantures en bois exposent éventails peints à la main, lanternes en papier, céramiques ou textiles teints selon des techniques ancestrales. C’est ici que l’on saisit vraiment pourquoi Asakusa est souvent décrit comme un « musée à ciel ouvert » du vieux Tokyo.
Ces ruelles, parfois à peine assez larges pour laisser passer deux vélos, abritent encore des maisons à deux étages appelées nagaya, où la boutique occupe le rez-de-chaussée et l’atelier ou le logement familial l’étage supérieur. Vous y verrez des artisans penchés sur leur ouvrage, répétant les mêmes gestes précis depuis des décennies, comme des horlogers du geste manuel. Pour les voyageurs en quête d’expériences plus immersives que le simple shopping, de nombreux ateliers proposent désormais des cours de calligraphie, de teinture ou de confection de souvenirs inspirés de l’ère Edo.
Kappabashi-dori : district professionnel des ustensiles de cuisine japonais
À une quinzaine de minutes à pied du Senso-ji, Kappabashi-dori s’impose comme le paradis des passionnés de cuisine. Cette longue avenue, surnommée « Kitchen Town », regroupe plus de 170 magasins spécialisés dans les ustensiles de cuisine, la vaisselle, les couteaux ou encore l’équipement professionnel pour restaurants. Vous imaginez une version japonaise du « quartier des grossistes », mais dédiée à l’art de la table ? C’est exactement l’ambiance qui règne ici.
On y trouve de tout : des donabe (marmites en terre cuite) pour les plats mijotés, des moules à takoyaki, des bols laqués, des baguettes en bois de cerisier, jusqu’aux grandes hottes d’aspiration destinées aux chefs de ramen. Les couteaux de cuisine japonais, réputés dans le monde entier pour leur tranchant exceptionnel, constituent l’une des attractions phares de Kappabashi. Certains magasins proposent même de graver votre nom sur la lame, un souvenir à la fois pratique et chargé de sens. Pensez toutefois aux restrictions de transport aérien si vous voyagez uniquement avec un bagage cabine.
Kappabashi-dori est aussi reconnaissable à ses enseignes parfois fantaisistes : un immense chef en toque surplombant un immeuble, ou encore des statues de kappa, ce yôkai aquatique un peu farceur qui a donné son nom au quartier. Si vous êtes restaurateur ou que vous aimez recevoir chez vous, prévoyez du temps : il est très facile de se laisser happer par la variété des produits, comme dans une caverne d’Ali Baba culinaire. Et même si vous n’achetez rien, flâner d’une boutique à l’autre permet de mieux comprendre l’importance de la gastronomie dans la culture japonaise.
Ateliers de fabrication de sampuru et répliques alimentaires en cire
Parmi les curiosités de Kappabashi, les ateliers de sampuru – ces répliques alimentaires ultra-réalistes en résine ou en cire – fascinent autant les adultes que les enfants. Vous avez sans doute déjà remarqué ces vitrines de restaurants japonais où chaque plat est reproduit fidèlement en modèle plastique. C’est ici, dans les ateliers d’Asakusa et de Kappabashi, que naît une grande partie de ces « menus en 3D ». Les artisans y modèlent nouilles, tempura, sushis ou desserts avec une précision telle qu’il est parfois difficile de distinguer l’imitation de l’original.
Plusieurs ateliers proposent des initiations à la fabrication de sampuru, sur réservation. En une heure ou deux, vous pouvez créer votre propre portion de tempura ou un parfait glacé que vous emporterez en souvenir. Le processus, mélange de bricolage créatif et de chimie ludique, plaira aux familles comme aux voyageurs curieux. C’est un peu comme « figer » un morceau de votre voyage dans la résine, un clin d’œil amusant au côté très visuel de la gastronomie japonaise.
Participer à un atelier de sampuru, c’est aussi observer de près un artisanat né au début du XXe siècle pour aider les clients à choisir leur plat à une époque où peu de gens lisaient les menus écrits. Aujourd’hui encore, cette tradition perdure et se réinvente, avec des porte-clés en forme de sushi, des magnets « ramen » ou des boucles d’oreilles en gyoza qui font fureur auprès des touristes. Renseignez-vous à l’avance sur les horaires : certains ateliers affichent complet en haute saison.
Boutiques de wagasa : parapluies traditionnels en papier washi
En vous éloignant légèrement des axes les plus fréquentés, vous tomberez peut-être sur une boutique de wagasa, ces parapluies traditionnels japonais faits en bambou et papier washi. À la différence des parapluies modernes, souvent jetables, les wagasa s’apparentent davantage à des œuvres d’art utilitaires. Leur structure fine, composée de dizaines de nervures en bambou, supporte un papier huilé qui protège de la pluie, mais aussi du soleil. Les couleurs varient du rouge profond au violet en passant par l’ocre, souvent rehaussées de motifs floraux ou géométriques.
Les artisans de wagasa perpétuent un savoir-faire minutieux, où chaque étape – découpe du bambou, collage du papier, application de l’huile protectrice – demande patience et précision. Acheter un wagasa à Asakusa, c’est un peu comme adopter un morceau de patrimoine vivant. Bien sûr, ces parapluies sont plus fragiles qu’un modèle en plastique, mais ils apportent une touche de raffinement à vos photos de voyage, surtout si vous optez pour une promenade en kimono dans le quartier.
Certains ateliers acceptent les visites, permettant d’observer la fabrication sur place et de mieux comprendre pourquoi un parapluie peut nécessiter plusieurs jours de travail. Vous hésitez entre un modèle décoratif et un modèle d’usage quotidien ? N’hésitez pas à demander conseil : les artisans seront ravis de vous orienter en fonction de votre budget et de la manière dont vous comptez l’utiliser une fois de retour chez vous.
Maisons de confection de tenugui et tissus teints en katazome
Autre emblème textile du Japon traditionnel, le tenugui est une longue serviette en coton fin, souvent décorée de motifs saisonniers, de paysages ou de scènes de la vie quotidienne. À Asakusa, plusieurs maisons spécialisées dans la confection de tenugui utilisent encore des techniques de teinture comme le katazome, qui consiste à appliquer un pochoir à base de pâte de riz sur le tissu pour créer des réserves avant la teinture. Le résultat : des motifs d’une grande finesse, comparables à des estampes ukiyo-e transposées sur textile.
Le tenugui est un souvenir idéal pour les voyageurs, car il est léger, peu encombrant et polyvalent. Vous pouvez l’utiliser comme foulard, serviette d’invité, emballage cadeau à la manière du furoshiki, ou même l’encadrer comme une petite œuvre d’art. Dans certaines boutiques d’Asakusa, les murs sont recouverts de centaines de modèles aux couleurs différentes, formant une véritable palette vivante des saisons japonaises : cerisiers en fleurs au printemps, feux d’artifice en été, érables rouges en automne, paysages enneigés en hiver.
De nombreux ateliers ouvrent leurs portes aux visiteurs pour des démonstrations de teinture, voire des ateliers d’initiation. C’est l’occasion parfaite de mettre les mains dans la couleur et de repartir avec un tenugui que vous aurez vous-même décoré, une expérience sensorielle qui ancre votre journée à Asakusa bien au-delà des simples photos souvenirs. Un conseil : si vous voyagez en groupe, prévoyez du temps, car chacun se laisse vite absorber par la recherche du motif « parfait » qui résumera son voyage.
Croisière fluviale sur la sumida-gawa vers tokyo skytree
Après avoir exploré les ruelles d’Asakusa, une croisière sur la Sumida-gawa offre un changement de perspective bienvenu. Depuis les quais situés à proximité de la Kaminarimon, des bateaux-bus et des navettes au design parfois futuriste relient Asakusa à Odaiba, Hama-rikyû ou encore Toyosu. Le trajet en direction de Tokyo Skytree permet d’observer la transition entre le Tokyo traditionnel des shitamachi et le Tokyo ultra-moderne dominé par les tours et les centres commerciaux.
La rivière Sumida agit un peu comme une colonne vertébrale historique de la ville : longtemps utilisée pour le transport de marchandises et l’approvisionnement en riz, elle est aujourd’hui un espace de promenade et de loisirs très apprécié, notamment au printemps pendant la floraison des cerisiers. Depuis le pont supérieur des bateaux, vous pouvez admirer les ponts colorés, les façades des immeubles résidentiels et les silhouettes emblématiques de la Tokyo Skytree d’un côté, et de l’Asahi Beer Tower et de sa célèbre « flamme dorée » de l’autre.
Selon la saison, les horaires et les tarifs varient, mais la plupart des croisières durent entre 30 et 60 minutes, ce qui s’intègre facilement dans une journée de visite à Asakusa. Pour éviter les foules, privilégiez le début de matinée ou la fin d’après-midi en semaine. Vous voyagez avec des enfants ou des personnes peu habituées aux grandes marches ? Cette parenthèse fluviale permet de se reposer tout en continuant la découverte du Tokyo des bords de Sumida, sans effort. Pensez simplement à vérifier la météo : par temps couvert, la vue sur la Skytree peut être moins spectaculaire.
Gastronomie locale : spécialités culinaires des yatai et restaurants d’asakusa
Impossible de passer une journée à Asakusa sans céder aux tentations culinaires qui jalonnent chaque rue. Entre les yatai (stands de rue), les petites échoppes tenues par des familles depuis plusieurs générations et les restaurants plus établis, le quartier offre un véritable concentré de gastronomie tokyoïte. Ici, la nourriture n’est pas seulement une question de goût : elle raconte aussi l’histoire du vieux Tokyo, des travailleurs des docks de la Sumida aux pèlerins du Senso-ji.
Que vous soyez amateur de douceurs sucrées, curieux de découvrir la cuisine de rue japonaise ou en quête d’un repas plus élaboré, Asakusa propose un panel de spécialités à portée de main. La plupart des adresses emblématiques sont situées dans le périmètre compris entre la Kaminarimon, la Sumida-gawa et Kappabashi-dori, ce qui permet de composer un véritable itinéraire gourmand au fil de la journée. Vous vous demandez par où commencer ? Laissez-vous guider par les odeurs de pâte grillée, de tempura croustillants et de thé matcha fraîchement préparé.
Tempura daikokuya : friture traditionnelle de crevettes et légumes
Parmi les institutions culinaires d’Asakusa, le restaurant Daikokuya occupe une place à part. Fondé à l’ère Meiji, il s’est forgé une réputation de référence pour les tempura, ces beignets de crevettes et de légumes enrobés d’une pâte légère et frits à haute température. Ici, la recette respecte scrupuleusement les codes de la tradition : huile de sésame, pâte préparée à la minute, maîtrise de la température de cuisson et service immédiat pour préserver le croquant.
Le plat signature, souvent servi sur un bol de riz (tendon), associe crevettes, aubergines, courges, algues et parfois poisson blanc, le tout nappé d’une sauce légèrement sucrée. L’attente peut être un peu longue aux heures de pointe, mais l’expérience vaut largement quelques minutes de file d’attente. Si vous voyagez avec un budget serré, privilégiez le déjeuner plutôt que le dîner, les menus y sont souvent plus abordables.
Daikokuya illustre parfaitement la manière dont Asakusa marie le quotidien et l’exceptionnel : pour certains habitants du quartier, y manger reste un rituel lors des grandes occasions familiales, tandis que pour les touristes, c’est un moment fort de leur immersion dans la gastronomie Edo-style. Pensez à vérifier les horaires d’ouverture et, si possible, à arriver un peu avant midi pour éviter la plus grosse affluence.
Melon-pan et ningyo-yaki : pâtisseries emblématiques du quartier
Côté sucré, deux spécialités se disputent la vedette à Asakusa : le melon-pan et le ningyo-yaki. Le premier est un pain brioché recouvert d’une fine croûte biscuitée au sucre, dont la texture rappelle vaguement celle d’un melon, d’où son nom. Certaines boulangeries d’Asakusa, comme Kagetsudô, en ont fait leur marque de fabrique, proposant des versions fourrées à la glace ou au matcha particulièrement appréciées en été. L’odeur de pâte chaude qui s’échappe de ces échoppes attire d’ailleurs autant les locaux que les visiteurs.
Les ningyo-yaki, eux, sont de petits gâteaux moelleux en forme de poupées, de pagodes ou de lanternes, généralement fourrés à la pâte de haricot rouge anko. On peut les observer cuire sur des plaques en fonte directement dans les boutiques de Nakamise-dori, un spectacle hypnotisant où chaque moule est retourné avec une précision quasi chorégraphique. Vendus en sachets, ils constituent un souvenir idéal à rapporter, tant pour leur goût que pour la symbolique qu’ils véhiculent.
Vous hésitez entre ces deux douceurs ? Rien ne vous oblige à choisir : au fil de votre journée, alternez petites dégustations et visites culturelles. C’est aussi cela, l’art de voyager à Asakusa : accepter que votre itinéraire soit dicté autant par vos papilles que par votre guide de voyage. Un dernier conseil : accompagnez ces pâtisseries d’un thé vert ou d’une boisson au matcha pour un goûter typiquement japonais.
Hoppy-dori : rue des izakayas et boisson maltée populaire
Lorsque la nuit tombe sur Asakusa, l’animation se déplace progressivement vers Hoppy-dori, une petite rue bordée d’izakayas – ces bistrots japonais où l’on vient partager tapas locaux et boissons. Le surnom de la rue vient d’ailleurs du « Hoppy », une boisson maltée faiblement alcoolisée inventée dans les années 1940 comme alternative bon marché à la bière. Servi mélangé à du shochu (alcool de grain ou de patate douce), le Hoppy incarne l’esprit populaire des quartiers shitamachi.
Les terrasses de Hoppy-dori débordent souvent sur la rue, donnant à l’ensemble un air de fête foraine permanente. On y commande des brochettes yakitori, des ragoûts nikomi, des edamame ou encore des korokke (croquettes), que l’on partage entre amis ou en famille. L’atmosphère est à la fois chaleureuse et décontractée, loin de l’image parfois très codifiée que l’on se fait du Japon. Vous voyagez en solo ? N’hésitez pas à vous asseoir au comptoir : les habitués ne sont jamais avares de conseils sur les meilleures adresses du quartier.
Hoppy-dori offre aussi un excellent aperçu du « Tokyo du quotidien », celui qui ne figure pas toujours dans les brochures touristiques. En observant les salarymen dénouer leur cravate, les couples en rendez-vous ou les groupes d’amis trinquer, vous touchez du doigt une facette essentielle de la vie japonaise contemporaine : la convivialité des soirs de semaine, où l’on décompresse autour de plats simples mais savoureux. Pensez simplement à surveiller l’heure du dernier train si vous logez loin d’Asakusa.
Architecture résidentielle shitamachi et vestiges du vieux tokyo
Au-delà des zones les plus touristiques, Asakusa révèle un tissu urbain typique des shitamachi, ces « villes basses » autrefois habitées par les artisans, les marchands et les ouvriers. En vous éloignant de quelques rues de la Kaminarimon ou de la Sumida, vous découvrirez un maillage de petites maisons en bois, d’immeubles de faible hauteur et de commerces de proximité qui contrastent fortement avec les quartiers de gratte-ciels comme Shinjuku. Ces ruelles calmes, où l’on croise plus souvent des vélos que des voitures, offrent un aperçu précieux du Tokyo d’avant les grands projets d’urbanisme.
On y retrouve des nagaya rénovées, des bains publics (sento) encore en activité, des petits sanctuaires de quartier et des jardins minuscules mais soigneusement entretenus. Les boîtes aux lettres fleuries, les cages à oiseaux et les plantes en pot alignées devant les façades témoignent d’une vie de voisinage très présente, presque villageoise. Pour les photographes, ces ruelles constituent un terrain de jeu infini, où chaque coin de rue réserve une scène de vie, un détail architectural ou une perspective inattendue.
Si vous souhaitez mieux comprendre l’histoire urbaine d’Asakusa, n’hésitez pas à participer à une visite guidée axée sur les shitamachi. Beaucoup de circuits expliquent comment le quartier a été reconstruit après le séisme de 1923 et les bombardements de la Seconde Guerre mondiale, en conservant malgré tout une partie de son tissu ancien. Cette capacité de résilience, comparable à celle d’un arbre dont les branches repoussent après une tempête, fait partie intégrante de l’identité d’Asakusa. Prévoyez simplement des chaussures confortables : ces promenades se font essentiellement à pied et peuvent facilement occuper plusieurs heures.
Matsuri saisonniers : calendrier des festivals sanja et hozuki-ichi
Dernier volet incontournable d’une journée (ou plutôt d’une année) à Asakusa : ses matsuri, ces festivals traditionnels qui ponctuent les saisons et transforment le quartier en scène festive à ciel ouvert. Le plus célèbre est sans conteste le Sanja Matsuri, organisé chaque année le troisième week-end de mai. Pendant trois jours, plus d’un million de visiteurs affluent pour assister aux processions de mikoshi, ces sanctuaires portatifs transportant les divinités protectrices du quartier à travers les rues d’Asakusa.
Les porteurs, vêtus de vestes happi et de sandales traditionnelles, soulèvent et secouent les mikoshi dans une ambiance électrique, au son des tambours taiko et des flûtes. Pour les habitants, le Sanja Matsuri est à la fois un moment de dévotion et de fierté communautaire : on y retrouve ses voisins, sa famille, ses collègues, un peu comme lors d’une grande réunion de quartier. Si vous prévoyez un voyage à Tokyo en mai, intégrer une journée à Asakusa pendant le festival vous garantira une expérience mémorable, même si la foule peut rendre les déplacements plus lents.
Plus discret mais tout aussi charmant, le Hozuki-ichi se tient quant à lui en juillet dans l’enceinte du Senso-ji. Il s’agit d’une foire aux lanternes et aux hozuki (amour-en-cage), ces petites plantes à la coque orange vif, traditionnellement associées à l’été. Les allées du temple se couvrent alors de stands vendant plantes, amulettes et rafraîchissements, tandis que des lanternes en papier illuminent doucement la nuit. L’ambiance est plus apaisée que lors du Sanja Matsuri, idéale pour une promenade vespérale en yukata.
Outre ces deux événements phares, Asakusa vit au rythme de nombreux autres matsuri plus modestes, liés aux sanctuaires de quartier ou aux saisons (Setsubun en février, festivals de cerisiers au printemps, illuminations d’hiver, etc.). Chaque visite peut ainsi révéler un visage différent du quartier. Avant votre départ, pensez à consulter le calendrier des événements de l’office du tourisme de Taito : vous aurez peut-être la chance de tomber, au détour d’une rue, sur une procession, un spectacle de danse ou une cérémonie que peu de guides mentionnent, mais qui restera gravée dans votre mémoire de voyageur.